Минск X 2018

Прежде чем приступать к подбору других звезд/цепей или покупке таких же, сначала нужно знать родные размеры/параметры.

Изначально установлена 428 цепь, безсальниковая, на 134 звена. (428 - это цифровая маркировка, первая цифра обозначает шаг цепи. Вторая и третья ширина мото-цепи)

Для этого снимаем защитную крышку и меряем штангельциркулем:

Размер вала(ведущей звезды):Наружний диаметр по шлицам ~20мм Внутринний диаметр 15.6мм (но возможно померял по наименьшему расстоянию, а не по центру шлицов, тк пытался и фоткать и мерять) Но точно не больше 16мм. Ширина шлица 4мм

Размеры звезды:

Размер A - 17 мм - внутренний диаметрРазмер В - ~20 мм - максимальный диаметр посадочного отвестия (край шлицов) Размер C - 7,2 мм толщина звезды (под 428 цепь) Размер D - 4 мм (ширина отверстия под шлицы - и ширина самого шлица на валу) Размер E - 34 мм - диаметр окружности проходящей через центры крепежных отверстий под болты

Родная звезда 428-17Т на 17 зубьев. Похожая продаётся тут: https://mnogotehniki.by/zvezda-vedomaya-428-kitayskogo-mototsikla-58-90-10/

46 зубьев.

4 отверстия, каждое -10.5мм диаметром.90мм - диаметр окружности проходящей через центры этих крепежных отверстий под болты.58мм - диаметр посадочного отверстия7.2мм - толщина звезды

И так с размерами разобрались, теперь с желаниями и требованиями, выбору конкретных звёзд и цепи.Я хотел увеличить тягу(легче чтобы в гору ему ехалось, резвее ускорялся, подымался на заднее и тд) и также сделать это максимально дешево.

Поэтому решил оставаться на 428-ой размерности, поскольку на 428-ой есть дешевые сальниковые цепи (50р) и звезды, но поставить сзади большую звезду, спереди уменьшать не хотел, так как будет больший изгиб цепи, да и сзади хотелось побольше, а то родная совсем не солидно смотрится.

Итак начал искать, напомню родная звезда передняя 17 зубьев, задняя 46 зубьев. Передаточное число 46/17=2.7.

Передаточное хотелось в районе 3.2.

И вот тут начинается самое интересное, подбор конкретных звёзд, поиск аналогов нужных размеров и подбор цепи по длине.

Есть очень полезный сайт для подбора длины цепи под другие звезды и также показывает как изменится скорость при изменении звёзд.http://www.life4t.ru/programmu/raschet_razmera_dlinu_cepi/

Но прежде чем рассчитывать передаточные числа и подбирать, сначала надо узнать какие вообще бывают аналоги.

Есть звезды от 11 до 17 зубьев.

https://zhakom.by/p88713394-zvezdochka-veduschaya-sunstar.htmlhttps://zhakom.by/p88880830-zvezdochka-veduschaya-jtf126317.html

Есть звезды от 34 до 56 зубьев.

https://zhakom.by/p88714156-zvezdochka-veduschaya-sunstar.htmlhttps://zhakom.by/p88882413-zvezdochka-vedomaya-jtr26952.html

ЗАПОМНИТЕ ПРАВИЛО! Общее число зубьев на звездах, при модернизации ваших vото-цепей должно быть НЕЧЕТНЫМ , а вот количество звеньев приводной цепи – ЧЕТНЫМ ! Это способствует равномерному износу цепи и зубьев звездочек.

Сначала перебирал варианты кажется с 50ой (кол-во зубьев) звездой сзади вот такой китайской (25р Звезда ведомая (венец) 428 (посадка 58*90*10) китайского мотоцикла Racer, Minsk) https://mnogotehniki.by/zvezda-vedomaya-428-kitayskogo-mototsikla-58-90-10/ и немного меньшей звездой спереди, так как не мог найти подходящие.... также был вариант с 52-ой звездой от JT (https://zhakom.by/p88882413-zvezdochka-vedomaya-jtr26952.html).

После долгого гугления, выискивания всех аналогов, нашёл что есть 56-я звезда задняя от JT и Sunstar. При этом я могу оставить переднюю родную. Тогда получаем 56/17=3.29 передаточное число - то что надо.

Но тогда возникает проблемка, новая необходимая длина цепи - 140 звеньев. А таких цепей мне сразу удалось найти только одну JT JTC428X1R на 146 зубьев (102р) а это уже не 50р, а 100 :( Но позже нашёл и другие :)И так через сайт калькулятор узнаём новую длину цепи, в моём случае это 140 звеньев, ищем среди аналогов:

Подходящие цепи:JT 428HDR J428HDR - (38.5р) - самая дешевая безсальниковая цепь от JT/ (например тут https://motobaza.by/1834/ )JT 428HPO (N&B), O-RIng - (50р) - самая дешевая САЛЬНИКОВАЯ цепь от JT (Подробнее: https://zhakom.by/p89440027-tsep-privodnaya-428hpo.html).JT 428X1R, X-Ring (100р). Сальниковая цепь с сальниками X-RIng от JT. Подробнее: https://zhakom.by/p89440029-tsep-privodnaya-428x1r.html.

Заказал себе и купил:

Задняя (Ведомая) звезда: JT JTR 269 на 56 зубьев Передняя звезда: JT JTF 1263 на 15 зубьев - но её не устанавливал, просто купил чтоб была на всякий. Цепь купил JT самую дешевую безсальниковую, попробовать: JT 428HDR на 140 звеньев (J428HDR-140)

Звезду у нас (в Беларуси) такую в наличии не нашёл (JT на 56), заказывал у Аркаши.Цепь покупал в мотобазе.

Если вы решили переходить на 520-ю цепь, вам придётся часть пути проделать самому, но аналоги подскажу:Передняя звезда: Sunstar 1-302 или JT JTF 1903Задняя звезда: Susnstar 1-3079 или JT...

Цена вопроса: Звёзды 65р, Цепь 40р. В сумме с доставками: 115рПробег: 2500км

Как-то не доходили руки написать в борт-журнал, было много чего и лень было, но счас пора навести порядок и структурировать знания и информацию :)

На ТО-2 также повез в ХорсМоторс (адрес в книжке-инструкции).

Верхний боковой болт из под которого подтекало масло, и где заменили, точнее поставили нормальную алюминиевую прокладку, всё также пропускал масло, но масло просто парило, именно потёков там не было, проблема решена.

Замена масла, залил всё также Motul 5100 10W-40 1л

Зазоры клапанов выставили больше чем заводские, заводские были слишком маленькие.

Холостой ход уменьшили, остальная настройка карбюратора была хорошая ещё с первого ТО-0.

Кстати самый доступный винт сбоку карбюратора (правая часть мотоцикла) - это винт регулировки холостого хода.Винт качества находится снизу карбюратора, и туда как правило не подлезть - обычно регулируют насаживая на винт резиновую трубку(шланг) по диаметру винта и крутят через изгиб...

Также на не прогретом моторе, при отпускании сцепления (при старте с нуля) был звук типо ВЭЭЭЭЭУУУУУ, мастер сказал что возможно буксует сцепление из-за антифрикционных присадок в масле, можно также у двигателя снаружи тросик ослабить (со стороны рубашки), но оно стоит нормально сейчас.

Само сцепление (когда соединено) не буксует, но именно когда отпускаешь сцепление, например если резко кинуть на больших оборотах и попытаться поднять на заднее, такое чувство что часть мощности куда-то уходит, сцепление будто прожёвывает мощность(пробуксовывает) и напрямую не отдаёт мощность на колесо, и хоть резко и кинул, всё равно по ощущениям так не поднимает на заднее и вперёд не рвётся как должен был, а чувство будто часть в сцеплении пробуксовывается и пропадает...но это надо попросить другие X250 и покататься потестить в сравнении, возможно у всех так....Также меряли компрессию и чуть позже подъезжал померять компрессию, мастер сказал что компрессия низковата, хотя уже мотор за это время должен был уже выйти на нормальную компрессию.Но по ощущениям всё норм, едет на ровне с Minsk R250.Свеча:

И да, в этом мотоцикле всё болты надо поджимать и садить на фиксатор резьбы, один раз катаясь с другом у меня на ходу, на лежачем полицейском раскрутилось и отвалилось седло xD Причём раскрутился не верхний болт, который всё время любил постепенно откручиваться даже на фиксаторе лёгком, а открутилось внутри, под сидением - само крепления седла к раме(баку) от рамы, крепление при этом было надежно прикручено к седлу xD

Открутилась пластина которая должна была быть тут.

Вот так :)) После этого посадил всё на фиксатор резьбы, налил не жалея.

Также один раз потерялся болт крепления самого сидения. Купил замену, какой болт не помню, но размеры когда промерял сохранились. Резьба: 5мм(внутр) 6мм(наружн), максимальная длина (пока не упрётся в бак) 4.9см, максимальная ширина шляпки(отверстие в седле) 1.3см.

Купил чуть длинее, обрезал.Но самое главное - нужно выкинуть родную шайбу под болтом и положить ГРОВЕР, иначе будет постоянно раскручиваться этот болт сам, с гровером забыл про поджатие этого болта :)Цена вопроса:Масло 20рТО 59рПробег: 1047км 2018-06-28

При покупке было заменено масло на Motul 5100 10W40, но уже наездил 300км, надо гнать на ТО.

Но примерно на 100км заметил, что подтекает масло из под вот этого болта:

Поэтому решил гнать, мало ли что, так потом хоть по гарантии всё устранят.Плюс позвонил узнать, что из себя представляет ТО:Масляная чистка - не просто замена масла, но и промывка двигателя (керосином), что на обкатке актуально.Регулировка карбюратора.Регулировка зазоров клапанов, если необходимо (об этом позже).p.s. именно полностью официальный сервис - у нас один в стране в Минске, сам сервисный центр МотоВелоЗавод.Но у меня в городе есть сервисный центр Хорс Мастер указанный как Наши партнеры на 28стр руководства, по этому номеру и звонил, знаю можно и в других местах проходить, особенно если они выступают как дилеры и у них есть свой сервис, но я решил, чтоб было официально - звонить по тем номерам, что указаны в книжке.Перед тем как гнать, решил промаркировать все детали и элементы своим фирменным знаком :)Также посмотрел свечу, как она выглядела на 300км с заводской регулировкой карбюратора:Масло заранее купил и отдавал своё, такое же как и раньше Motul 5100 10W40 1л. Мотоцикл пригнал вечером, на утро обещали заняться. Рассказал мастеру про подтекающий болт, мастер осмотрел мотоцикл, удивился что всё правильно собрано, сказал что удачная сборка :) говорит у многих не правильно собрано, или вообще запчастей не хватает )))На следующий день всё сделали, вечером позвонили, можно забирать.И так, с самого главного, подтекающее масло из под болта.Мастер сказал что китайцы налажали, и не вложили туда нормальную прокладку, там стояла только такая шайба, которая и то была криво установлена и её продавило, вот фото:

Он поставил туда алюминиевую прокладку. Вроде норм (подробнее на ТО-2)Что было сделано:Замена масла и масляная чисткаМастер сказал что сливаемое масло было мутное с серебристым отливом.Промыли двигатель керосином.Залили новое масло (Матюль мастер не похвалил, сказал было мутноватое)Порекомендовал в сеточку вложить магнит (у мота нет масляного фильтра, и сеточка с магнитом сослужит хорошую службу).Настройка и чистка карбюратораНеправильно был выставлен уровень в поплавковой камере.Иглу он не трогал, сказал на обкатке самое-то (тут https://moto2.ru/m/5230/post/5362 видно как с завода стояла игла).Были забиты жиклёры (прочищено)В карбе была ржавчина (прочищено) - это лучше делать после покупки, сливать бензин с карбюратора.Холостые оставлены в районе 2000, но обкатке так лучше. (p.s. Но когда он прогревается он дубасит 3000 минимум, можно уменьшать самому - самый доступный винт с правой стороны мотоцикла).

p.s. После настройки пропали отстрелы при закрытии газа, которые мне так нравились :)Сказал что был некорректно установлен патрубок к карбюратору - задевало подсос (Эта была моя жалоба, что нижнее и среднее положение подсоса вроде вообще не отличаются, но кажется он задевал крепление рычажка, но не само место где рычажок двигается и в карб входит, по поводу положений надо будет уточнить и потестить).

сказал всё хорошо с зазорами, и в этом плане удачный экземпляр. Её по регламенту делают на 1000км, но сказал что иногда там всё так плохо, что лучше сразу сделать (китайский разброс xD). Но мне не надо :)Ну вот и всё:) на болтах двигателя появились маркерные пломбы, в книжке штампы, а я поехал дальше :)Цена вопроса: 36 б.р. 23 б.р. Масло Motul

По умолчанию светит прямо под колесо! Но в первоначальном виде по другому и быть не может

Всё дело в конструкции фары и её регулировке:

info: При вкручивании болта (стоя спереди мотоцикла, по часовой стрелке) свет подымается (светит дальше).Фара крепится к щитку(переднему пластику) сверху уголком (два болта в пластик, два болта в фару), и это место остаётся зафиксированным.Регулировка же происходит отодвиганием или притягиванием фары(нижней её части) к щитку(переднему пластику) с помощью выкручивания или вкручивания болта в нижней части.НО когда мы вкручиваем болт, низ фары начинает притягиваться к пластику, и угол фары меняться, и вместе с ним и соосность резьбы болта и гайки в фаре!!! углы положения резьб отклоняются, всё перекашивается, и болт физически не может дальше вкручиваться!, чем больше крутим, тем больше угол и перекос!Решается элементарно: опустить общее положение фары в щитке, тем самым сделав совпадении соосностей резьб при максимальном прижатии низа фары к щитку (а такое положение/регулировка нам и нужна чтобы свет нормально светил вперёд, а не под колесо).Реализуется: подлаживанием двух шайб, между уголком и болтом, в месте где уголок крепится к фаре.РазбираемВыкручиваем шестигранники в верхних креплениях щитка (у приборки), запоминаем положение шайб и резинок:

Откручиваем болты (на 8 или 10) за щитком в нижней части, там оч не удобно подлезть, терпим крутим.

Морда снята, отсоединяем провод к фаре, выглядит так

Водозащита прям на уровне :D

Работаем теперь с самой фарой и щитком

Так выглядит в сборе со щитком

Фара стала ниже, и теперь оси резьб болта и гайки(резьбы в пластике фары, вон она видна внизу фото) будут совпадать.Также я заменил болт на короткий(тк нужная нам регулировка: в близком положении фары к щитку). Оригинальный длинный болт нам ни к чему, задолбёшься его крутить через всю резьбу, пока дойдешь до регулировки (и не факт что на начале такого длинного болта, теперь будет совпадать соосность, не проверял, тк шляпка пластилиновая вся слизалась, пока его крутил туда сюда).

И так, мотоцикл куплен, но его необходимо подготовить:)

В первую очередь сменил масло:продавец подарил Motul 5100 10W40 для мото, его и залил. С завода залито толи консервационное масло, толи какое-то дичайшего качества, но отец сказал, что по ощущением напоминает салидол разбавленный керосином xD

FAQ: Всё просто, мотор немного прогрел, открутил защиту двигателя, выкрутил сливной болт, дать стечь маслу под разными наклонами мотоцикла, надавить на вилку, на заднюю часть, покачать вправо влево. Заливал 1л по отметкам в смотровом окошке (щуп китайский, нет к нему доверия, да и в руководстве написано по смотровому окошку ориентироваться). Под сливной болт лучше сразу купить и поставить алюминиевую шайбу .

Отрегулировал натяжение цепи Была натянута как струна, можно угробить подшипники на раз, и плюс весь байк ощущается очень жёстким (в плане подвески). FAQ: Опять же всё просто: ослабляем болт крепления колеса с левой стороны, с помощью гаек натяжителя цепи настраиваю - чтобы под моим весом ход вверх или вниз был 2.5см (это на спортах и дорожниках цепь почти не меняет свой натяг под весом райдера, в эндуро же подвески такие, что когда вы садитесь, цепь сразу же натягивается, и если вы настроите не под нагрузкой - сев на него, вы получите перетянутую цепь). После регулировок прокатывал байк вперёд-назад, чтобы всё уселось, и опять проверял натяг. После с помощью штангель-циркуля выставил колесо по центру маятника (мерял от маятника до обода - чтобы расстояния с двух сторон были одинаковые). Зажимаю болт обратно. После затяжки болта цепь также немножко подтягивается.

Тормозной шланг переднего тормоза проходил прямо над центром приборной панели:FAQ: Ослабил совсем немного болт крепления шланга - проворачиваем его так, чтобы шланг никак не мешал приборке. Зажимаем обратно. Теперь он у меня идёт вдоль перекладины руля.

СМАЗАЛ ТРОСИКИ СЦЕПЛЕНИЯ И ГАЗА (хоть под ручкой сцепления и виднелось что-то вроде смазки - это фейк, тросы ПОЛНОСТЬЮ СУХИЕ, несмазанными - у людей рвались достаточно быстро) Чем смазывал: графиткой перемешанной с трансмиссионкой

Смазка тросика сцепленияFAQ: Полностью снимаем тросик, откручиваем регулировочную гайку тросика у двигателя, отодвигаем резинку, вынимаем тросик (я фиксировал рычаг палкой, чтобы вынять тросик). Освобождаем тросик из регулировочного барабана у ручки сцепления.Достаём тросик, запоминая как он проложен через раму, траверсу. Входное отверстие тросика со стороны двигателя достаточно большое - залить смазку легко (использовал шприц).Заливаем смазку, чтобы начала вытекать с другой стороны, вращая, изгибая его и двигая вперед назад тросик в рубашке, для полной смазки.

Собирая в обратном порядкеСмазал ручку сцепления внутри силиконовой смазкой, также побрызгал резинку на тросике у двигателя внутри силиконовой смазкой (тросик стал влетать в неё как по маслу:) без трения)

Смазка тросика газаFAQ: Тут сложнее, тк тросик входит в карбюратор, а туда так просто не подлезть, чтобы снять тросик, необходимо: Снять седло, снять пластик, снять бак.Главное запоминать что где откручивали, последовательность, лучше отфоткать как было. Бак полностью не снимал, лень возится с перекрытием топлива, отодвинул вбок и подержал на весу, не забываем перед этим отсоединить коннектор, чтобы его случайно не вырвать. Откручиваем крышку карбюратора, пасатижами отсоединяем трос. Разбираем ручку газа, вынимаем трос. Смазываем трос, также как со сцеплением, НО, но не со стороны карбюратора, тк там по тросику, масло может стечь в карбюратор и попасть внутрь, там вообщем осторожней. Собираем в обратном порядке.

Заодно запомнил положение иглы с завода: 2 отметка снизу из 5.

Также смазал ручку газа внутри (под белым пластиком и где тросик) силиконовой смазкой, теперь крутится легко и приятно :)

Под пластиком кстати, у бака всё таки есть отлив/канавка, чтобы бензин стекал не под седло, а вперёд. Ещё в крышке бака есть отверстия для воздуха, но они так сделаны, что в случае сильного наклона, оттуда бензин прям льётся ручьём....вы можете загореться и взорваться xD :D шутка ахахаха

Был резиновый шум(визг, чвяканье), да именно резиновый - тк это шумят резинки в осях колёс. Убрал - просто побрызгал силиконовой смазкой, осторожно чтоб не попасть на роторы/суппорта.

Заменил хомутики на топливной системе, на нормальные, стояли такие вот детские из проволочки, которые вообще не сжимают... Смазал цепькупил смазку цепи MOTUL C3 Chain Lube Off Road Смазывается только между пластин в сочленениях звеньев (не снаружи цепи, не по цилиндрикам).Смазку маятника решил пока отложить.

И напоследок фото X250 голеньким:)

Дальше регулировка света, но это потом, отдельной записью :)

А сейчас покатушка:)

Почему купил именно его, уже написал в описании, было 3000$ на мот, решил не брать б/у японца (стрит/спорт) по описанным ранее причинам, а взять новый эндуро подешевле, поднять скиллы, сохранить деньги, а потом уже купить хорошего б/у японца.

Среди аналогов X250 за эти деньги 1300$ мало вариантов, но внешний вид сделал своё дело, именно чёрный:) Плюс я высокий, а X250 самый высокий:)

Покупал в Minskmotors.by за 2655 б.р доставка 80 б.р и масло Motul в подарок.

(обзванивал всех, где-то не хотели доставлять в мой город, где-то они кончились, новую партию с завода ещё не сделали - май 2018, перезвонили сказали что появилось два чёрных, но за доставку придётся заплатить, через день привезли).

Привезли, осмотрел, завели, доставщик сделал демонстрационный проезд, оплатил:)

Первое фото сразу после покупки :)

M1NSK X250 225 кб.см, 17л.с., тип Эндуро

Мотоцикл был полностью собранным, в комплекте к нему идёт:Руководстве по эксплуатации Комплект документов: Счёт-справка, Паспорт транспортного средства, Акт приёмки-передачи, Договор, Таможенная декларация Одобрение типа транспортного средства.

Что было с мотоциклом:Цепь перетянута даже без нагрузки, если сесть - вообще как струна (это походу у всех так)Тормозной шланг проходил прямо над центром приборки (исправлено читай след записи)В остальном сборка была удачной (как позже сказал мастер на ТО-1)

Но как позже выяснилось, продавец забыл заполнить страницу 30 Свидетельство о продаже в руководстве по эксплуатации, которая самая важная, и без неё гарантии на мотоцикл нету, хотя я и смотрел книжку, доставщик пролистал показал кучу страниц проштампованных, гарантийных талонов, но я про эту страницу не знал, пришлось позже отправлять по почте руководство, чтобы продавец проставил печати, росписи и тд, всё ок :)

При покупке обязательно смотрите чтобы каждая из этих страниц была полностью заполнена - печати, росписи, штампы даты:Стр 29 - Свидетельство о приёмке Стр 30 - Свидетельство о продаже !!! Стр 33 - Талоны гарантийного ремонта

Дальше начались действия по подготовке его к езде:)

Цена вопроса: 1330$ (2655 б.р.) Доставка 80 б.р.

Май 2018